Blog para las personas que quieran aprender a cuidarse de forma natural

Aprende a cuidarte de forma natural

Una forma de perfumarse.

Posted by Begoña Sánchez on marzo 1, 2014 in Uncategorized with 1 Comentario


semillas amapolaSólo existe un modo de hacer una buena poma de olor: toma una onza del más fino mantillo de jardín, lavado durante siete días en agua de rosas que cambiarás cada cierto tiempo; toma luego el mejor láudano, benjuí, ambos estoraques, ámbar gris, algalia y almizcle; mézclalos y dales la forma que te plazca. Esto, si tu aliento no es excesivamente fétido, hará que huelas tan bien como cualquier perrillo faldero”. (Eugene Rimmel, ” El libro de los Perfumes).

Esta era una forma de perfumarse durante la Edad Media, pero también durante la jaramoderna hasta el siglo XIX. Si os fijáis en los retratos de la época veréis que, tanto mujeres como hombres, son retratados con una especie de collares con bolitas y en esas bolitas van sustancias de olor, también se hacen vasijas rellenas con dichas sustancias. Continuamente las están moviendo para que el olor les protega.

Esta forma de perfumarse también la encontramos en Egipto, allí se maceraban las plantas en grasa o aceite y luego jazmin secose le añadía cera de abeja y se disponían en conos que se ponían en la cabeza y se iban derritiendo con el calor del cuerpo. Esto no sólo se entendía como perfume, sino que se otro jazmin sambacusaba para mantener buena salud.

Hoy en día, si preparas un perfume sólido, es decir, aceites esenciales en mantecas y/o cera de abejas, y le das una consistencia parecida a la que tienen las barras de labios, estarías usando el mismo método que en la Antigüedad, un perfume y una medicina. Eso sí, pon mucha atención en la calidad de los productos que usas, puedes tener un veneno o una medicina según el caso.

Antes se usaban mucho las esencias de origen animal, de olor muy fuerte, como el almizcle, la algalia o el ámbar gris, hoy tienes que prescindir de ellos pero tienes ante tí toda una gama de las mejores esencias, desde benjui y sándalo, inciensos…hasta rosas, magnolias, claveles y jazmines. Puedes crear tu perfume inventando mezclas y te animo a ello. Te saldrá bien. Inténtalo.

Otra forma para perfumar el ambiente en http://laesteticanatural.com/manzanas-de-ambar

GRACIAS POR SEGUIRME.

BEGOÑA SÁNCHEZ.

 

Para tí, Josephine.

Posted by Begoña Sánchez on julio 27, 2013 in Uncategorized with 5 Comentarios


vainilla“No pido amor ni fidelidad eternos, únicamente…la verdad, una franqueza ilimitada. El día que me digas ‘te amo menos’, será el último día de mi amor o el último de mi vida“. (Napoleón, cuando se casó con Josefina).

Qué tendría esta mujer!!! ¿qué nivel de sensualidad arrastraría a un emperador a vivir en una pasión incierta todo el tiempo?.

No sé si alguien dijo o no que “por su perfume los conoceréis”, si nadie lo dijo ahora lo digo yo. Realmente así era Josefina, o más bien quizás, así veía Napoleón a Josefina, pues el pidió al gran perfumista Francais Rancé, un perfume exclusivo para su  amada. El perfume es, desde luego, la descripción de una pasión por los pocos componentes que pude averiguar sobre ello.

Para tí Josephine, desde Segretí di belleza de Francais Rancé, pedido por tu amor:napoleón y josefina

El ébano, la nota herbal y oscura.La suavidad, tenacidad y sensación de serenidad del sándalo, su nota boscosa; la base de todos los perfumes!!.La vainilla, nota golosa y cálida, ligera y aterciopelada. El toque  totalmente animal, sensual, tenaz  del almizcle y el ámbar gris.

Es lo poco que pude encontrar de los componentes del perfume en cuestión, esos ingredientes denotan una mujer muy sensual, muy vividora de sus amores, orgullosa de su cuerpo, exuberante. Estos ingredientes dan vida a unos instintos pasionales, a su búsqueda de relaciones con hombres muy poderosos, quizás había que atraerles irresistiblemente y no puede descuidarse ningún detalle en la rotundidad del perfume, un preparado para que la presa caiga a sus pies….para seguir despertando esa llama en su amado día tras día.

Seguro tendría alguna flor absoluta como el jazmín o la rosa, pero no lo sé. Es lo que he podido encontrar.

carta de napoleónNapoleón cayó rendido al instante ante el poder de seducción de aquella delicada “rosa”, como le llamaba. Y ella fue su maestra en las artes de alcoba, pues él era mucho más inexperto. Así sucumbió a sus hechizos!.

“Sólo Dios sabe que esta decisión me ha destrozado el corazón. He encontrado coraje para ello sólo en la convicción de que sirve a los mejores intereses de Francia. Sólo puedo demostrar gratitud por la ternura y la devoción de mi esposa. Ella ha adornado 13 años de mi vida, cuyo recuerdo permanecerá grabado en mi corazón”. (Napoleón, ante la presión de su entorno, de separarse de Josefina por no haberle dado un hijo).coronacion de josefina

Adiós Josephine.

ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO

BEGOÑA   S.

 

 

Un perfume animal.

Posted by Begoña Sánchez on febrero 16, 2013 in Uncategorized with 3 Comentarios


Cuenta la leyenda que un castor cuando es perseguido por cazadores, arranca sus testículos y los deja como si fuera su rescate. Yo me pregunto ¿qué información encierra esa leyenda?.

Actualmente la industria del perfume mueve millones con sólo darle mucha importancia al contenido sexual. Hay verdaderos perfumes que no salen del ámbito de las feromonas, esas sustancias que dicen atraen a la pareja haciendote irresistible…Para ello imitan lo que antiguamente eran sustancias como el almizcle o el ámbar gris. ¿Sólamente tendrían ese uso en la antigüedad?

Siempre pensé que si algo fue usado en gran dimensión por la humanidad, tendría que albergar algún secreto más. No puede ser que un uso tan extendido fueran tan sólo para retozar en las alcobas cuando, realmente, ni había alcobas y porque en la Antigüedad la prioridad principal sería la supervivencia ante un entorno tan duro y cruel.

Muchos animales tienen glándulas especiales que segregan olor. A nuestros efectos los mejor conocidos son el castor, la civeta y el ciervo almizclero.

Hay, sin embargo, otros como  algunos moluscos. Hay uno que da un fuerte olor y que las ballenas comen y luego expulsan y estos restos constituyen luego el ámbar gris. Leer al respecto http://laesteticanatural.com/el-magico-perfume-del-ambar-gris.

Volviendo a la leyenda del castor, obviamente esto no es verdad y tampoco es verdad que los testículos produzcan ese olor “tan apreciado” por los humanos. Sí tienen una glándula que produce un líquido de la consistencia de la miel y que se engruesa con la edad y hace que su piel sea a prueba de agua. Una prolongación encima de esta glándula segrega el “castorum verum“. Éste se seca antes de ser vendido. El olor es difícil de detectar en esta forma pero su infusión en alcohol da un olor agradable y persistente que recuerda al ámbar y con similares efectos.¿ Qué utilizaciones podrían darles nuestros predecesores a tal “elixir”?:

Gattefossé ha reunido en sus investigaciones varios usos tales como fortificante del cerebro, epilépsia, antídoto para venenos, antiputrefacción, eliminación de malos humores, etc, incluso encontró que en el artículo titulado “tintura de castor”, el British Pharmaceutical Codex dice que el castoreum tiene definitivamente una acción en el corazón que favorece la circulación y la fuerza en las paredes venosas.

No es de extrañar que algunos médicos de la época no protestaran cuando se eliminó esta sustancia de sus registros farmacéuticos.

Veis pues que estos apreciados “elixires” también tenían otros usos diferentes a los comerciales hoy en día.

Debido a la extensión del tema tendré que ampliarlo en próximos artículos. Espero que os haya interesado.

BIBLIOGRAFIA:

Los datos los encontré en el libro “Gattefossé´s Aromatherapy“.

GRACIAS POR SEGUIRME.

BEGOÑA   S.

 

El mágico perfume del ámbar gris.

Posted by Begoña Sánchez on julio 1, 2012 in Uncategorized with 4 Comentarios


Me encanta bucear en la historia y los perfumes son tremendamente ricos en curiosidades y su historia es realmente una historia de magia y ciencia juntas. Es como hacer alquimia: se une lo conocido a lo desconocido, lo misterioso a la ciencia del momento. Son grandes relatos de la humanidad.

Sabeis que uno de los quebraderos de cabeza para obtener un perfume es el que ese perfume perdure. ¿Cómo lograrlo?. Una de las notas de un perfume son las notas profundas, las que permanecen durante más tiempo que las demás y hace que el perfume “dure más”. Pues ahí estuvo la búsqueda y se  usaron  mirra, pachuli, incienso, vetiver, apio, y el ámbar gris, entre otros.

La diferencia entre el ámbar gris y los otros aromas nombrados son que el ámbar gris es de origen animal, los demás son de origen vegetal. En bruto, los productos de origen animal ( también el azmicle, la civeta, el castoreo) tienen un olor náuseabundo y, usados con mesura, dan otra dimesión al perfume.

El cachalote se alimenta de calamares, sepia, etc y los picos de estos calamares son indigestos para él porque rayan las paredes de su estómago y el cachalote, a modo de defensa, forma una masa con ello y lo expulsa, sería una especia de cálculo intestinal al cual quedarían incorporados los picos de los calamares.

El ámbar gris expulsado, flota durante meses en la superficie del mar hasta llegar a las playas. De fresco es de color negro, blando y olor fétido y náuseabundo; sin embargo, el sol, el aire y el agua de mar lo transforman en una sustancia blanca cuyo olor se suaviza con el tiempo hasta ser un aroma tan agradable como el mejor perfume. Éste se describe como “marino, dulce y denso, almizclado y terroso”. Su peculiaridad era que si se mezclaba con sustancias olorosas, además de modificar el olor hacía que el  olor durase mucho más tiempo, fijándolo y evitando que se perdira. En medio del perfume su olor se evade, no se manifiesta, pero transforma el carácter de la mezcla al dotarla de un increible poder de difusión.

No pasó tiempo para darle a este producto un halo misterioso y mágico (ya que no se sabía de dónde venía) y se le atribuyeron propiedades medicinales y también se usó como condimento.

En el Renacimiento se moldeaba, se secaba y decoraba para formar parte de joyas.

Su poder atrayente es el mismo que ejercen los libros viejos en las bibliotecas. Es cierto que las páginas de estos libros viejos encierran notas grasas, ácidas, algo de vainilla sobre fondo mohoso. Y es que se forman de la misma manera, por foto-oxidación de la materia.

Los científicos llevan mucho tiempo buscando una alternativa industrial de esta sustancia rara y costosa, valorada alrededor de 10.000 dólares el kg y que lleva a la caza indiscriminada de la ballena. Por eso, esta sustancia está actualmente prohibida en casi todos los paises siempre y cuando se cazen cachalotes para ello. No las piedras de ámbar gris que se encuentran flotando en el mar.

Un producto hecho de sustancias encontradas en los abetos y levadura podría sustituirlo. Está a punto de salir al mercado.

Yo abogo por los fijadores vegetales. Si te gustan las notas duras, profundas, secas y terrosas te encantarán. Duran 48 horas más o menos en mi experiencia. Las notas de sándalo, mirra e incienso lo dicen todo. El incienso, por ejm, tiene notas de ámbar, de cuero y de tabaco.

BIBLIOGRAFÍA:

IMÁGENES:

Imagen 1 : www.colors-art-publishers.com ” humo del ámbar gris”.

Imagen 2: http://elreydelcaos.blogspot.com. Frasco de perfume antiguo.

Imagen 3: http://lacomunidad.elpais.com/mikel-urmeneta. Trozo de ámbar gris para cocinar.

GRACIAS A TODOS MIS SEGUIDORES.

BEGOÑA   S.

Una paleta floral

Posted by Begoña Sánchez on octubre 30, 2011 in Uncategorized with Sin Comentarios


…….Con el corazón palpitante, le tendió un frasco de agua de Chipre compuesta, en la que el jazmín, el iris, la angélica, la rosa y el nerolí surgían de tres nueces moscadas blancas machacadas y treinta gotas de ámbar. El olor agradaba aún a los que sentían horror por el ámbar.

La joven dejó caer en el dorso de su mano una gota hacia la que inclinó su linda naríz. El perfume le resultó exquisito y Jean-Louise, estimulado, le hizo oler un preparado más audaz. Había puesto en él cidra, nerolí e iris en aguardiente de Cognac adicionada con macis y una onza de biznaga. Ella dijo que era una mezcla sorprendente y revigorizante como un cordial y preguntó el nombre de ese perfume.

– Lo llamé agua sensual, señora condesa.

Ese nombre le dio risa, y él sintió que había ganado la partida. Después de haberle recomendado, por su tipo de piel, el bálsamo de La Meca, le presentó sus matices de pequeños potes de rouge de diferentes tonos según las circunstancias. Estaba orgulloso en especial de los nuevos tonos que había obtenido aumentando media onza el polvo de talco hasta el déblachi, que es una libra de talco sobre una cantidad de carmín. A la goma había agregado gotas de aceite de oliva para que los rouges se mantuvieran amalgamados y untuosos……………

Espero haberos llevado un momentito al pasado, a la Francia del siglo XVIII con su reina María Antonieta. Quiero que sepáis una cosa, los perfumes no son lo que eran y sólo por motivos de costos se cambia lo natural por lo sintético y así ni siquiera sabemos lo que llevamos encima, eso sí barato y casi siempre muy molesto para el de al lado y tóxico hasta para el Planeta. Menos mal que puedes usar la aromaterapia moderadamente para perfumarte al mismo tiempo que puedes beneficiarte por ello.

Os cuento una curiosidad que encontré en internet: en 2006 el Palacio de Versalles comercializó una reproducción del perfume de María Antonieta creado por Elisabeth Feydeau y el perfumista Kurkdjian. Los aromas predominantes en el perfume son lirio, rosa, jazmín y nerolí con toques de cedro, sándalo, musk y ámbar gris. El exclusivo perfume, bautizado con el nombre de MA Sillage de la Reine estaba a la venta en la tienda del Palacio de Versalles en una edición limitada de 1000 unidades. Cada frasco, 25ml, costaba al público 350 euros.(¿Entendéis ahora lo de abaratar los costes?…) Los beneficios de la venta eran para comprar un baúl de viaje que perteneció a María Antonieta clasificado como tesoro nacional y que está en manos de un coleccionista privado.

 

GLOSARIO:

Un cordial: una especie de tónico para el corazón, una bebida tónica.

Macis: cáscara de la nuez moscada.

Biznaga: hierba anual de las regiones mediterráneas que tiene un tallo recto y florece en forma de radios con florecillas blancas.

Rouge: sería nuestro colorete. Ocultabas así la rojez por ser tímida y la palidez de tu piel.

 Musk: azmicle, un compuesto de origen animal que servía de fijador en los perfumes y daba un toque erótico. Hoy está prohibido.

Paleta: metafóricamente hablando, serían los aceites esenciales imprescindibles o los más usados de un perfumista.

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

MUCHAS GRACIAS A TODAS POR SEGUIRME.

BEGOÑA    S.